Exposición del MET de Nueva York 'Camp': extravagancia en la Gran Manzana

  • El Museo Metropolitano de Nueva York reivindica el movimiento del artificio en su famosa muestra anual, 'Camp: notes on fashion', abierta hasta el 8 de septiembre

Panorámica de la muestra de este año, dedicada al movimiento 'camp'. Panorámica de la muestra de este año, dedicada al movimiento 'camp'.

Panorámica de la muestra de este año, dedicada al movimiento 'camp'. / Efe

Camp: notes on fashion es excesiva, polémica y viral. La famosa exposición del Museo Metropolitano de Nueva York (MET) también es este año muy literaria: estructurada a imagen del ensayo de la escritora Susan Sontag, quien propuso por primera vez el término en 1964, cuenta con una primera parte sobre el origen del fenómeno y una segunda que despliega, en 125 piezas de 37 diseñadores, sus muchas manifestaciones actuales: Gucci, Moschino, Castelbajac, Demna Gvsalia, Marc Jacobs, Schiaparelli y Prada, entre otros muchos, tienen su sitio en esta muestra, una de las más esperadas por los seguidores de la moda desde hace años.

Acceso a la muestra. Acceso a la muestra.

Acceso a la muestra. / Efe

Un diseño del cordobés Palomo Spain se incluye en las 125 piezas de 37 diseñadores que pueden verse

La exposición del MET cuenta con tres cabezas visibles: la imprescindible Anna Wintour, organizadora de la gala que el pasado lunes inauguró la muestra, abierta hasta el 8 de septiembre; el comisario Andrew Bolton, del Costume Institute; y Alessandro Michele, director creativo de Gucci, firma patrocinadora. Y una nota de orgullo andaluz: en la exposición tiene un lugar destacado Palomo Spain a través de uno de los diseños del cordobés de moda.

Uno de los diseños expuestos. Uno de los diseños expuestos.

Uno de los diseños expuestos. / Getty

La genealogía camp lleva hasta el verbo francés se camper –adoptar una postura exagerada– y Andrew Bolton, desgrana con 125 objetos el rastro del artificio y la extravagancia. Desde las drag queens y firmas jóvenes como Palomo Spain hasta el Versalles de Luis XIV –de quien recupera, por cierto, unos coquetones zapatos con tacón rojo–, cuando el lujo y la performance se convirtieron en estilo de vida. Como se explica en la exposición del MET, paradigmático del camp en la corte versallesca fue precisamente el hermano del rey, Felipe de Orleans. Monsieur, como se le conocía, estaba obsesionado con la ropa y las joyas, andaba fascinado con su corte masculina, y hacía acopio de rosarios y medallas para que los encuentros con su segunda esposa, madame Palatine, fueran productivos en descendencia.

Sin embargo, la primera vez que el término camp aparece documentado es en una carta de lord Arthur Clinton a su amante Frederick Park ("mis empresas campish no han hallado el éxito que merecen"). Park se vestía de mujer, se hacía llamar Fanny y junto con su compañera de travestismo Stella (Ernest Bolton) acabó en los tribunales acusado de indecencia.

Un rincón de la exposición del MET. Un rincón de la exposición del MET.

Un rincón de la exposición del MET. / Getty

Tras la caída social de Oscar Wilde, que había envuelto al personaje en boato camp, el artificio extravagante pasó a la clandestinidad. Luego, el término regresó a principios del siglo XX en la moda y en los ambientes homosexuales y queer, donde los claveles verdes en el ojal, los zapatos de gamuza marrón y la ropa ajustada formaban parte de un código secreto para entendidos.

Propuesta de Schiaparelli en el MET. Propuesta de Schiaparelli en el MET.

Propuesta de Schiaparelli en el MET. / Getty

Luego, tras los disturbios de Stonewall, momento fundacional del movimiento gay, el camp abrazó oficialmente la moda y la cultura, y empezó a latir bajo un continuo que va de los flamencos de la resucitada Schiaparelli al cuello cisne de Björk. "La subversión de los valores estéticos del camp a se han trivializado, pero esta muestra revela su profunda influencia tanto en el arte elevado como en la cultura popular", reivindica Max Hollein, director del MET.

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